 Imperiale系列开始将博物馆表盘上的平面圆点更换为凹面融入不锈钢运动款石英表中，大玩经典设计。 今年发布的新系列遭到了众多表友的疯狂吐槽：这谁家的平底锅？特氟龙看着还挺棒的。刚开始只是觉得一体化设计非常有后现代的feel：凸起的标志性圆点+哑光的凹陷表盘+褶状盘面装饰，营造出一种“性冷淡”（色泽偏冷、极简）的独特气质。然而听到平底锅这种贴切的形容以后，（表款）好像也突然有了点温度。 一款一款回顾下来，大体上感觉说是有点偷懒，但细看材质和设计都有改动，而且不管怎么变，都离不开“极简+性冷淡+艺术家”的主旋律。笔者甚至还有点长草，具体原因说不清，但既然有罗胖子开的先河，那么这一切应该都可以归结于“情怀”二字。 既然主打的是艺术性表款，自然少不了艺术家们的鼎力协助，图片由上至下分别为：1983年安迪.霍沃尔（波普艺术之父）设计了作为该系列诞生标志“时间5”；詹姆斯·罗森奎斯特(James Rosenquist)的三重连体表盘（时间流逝，日食）；以及肯尼.沙佛(Kenny Scharf)的超现实涂鸦童趣腕表等等，都是艺术与工艺相结合完美体现。 这一时期制表商们都比较热衷于数字显示工艺，才出现了上图这种“大脸盘小眼睛”的款，劳力士水鬼N厂，仿佛五官都聚拢到一起了...然而它却成为了20世纪末现代数字腕表（计算机芯片、液晶、发光二极管）的先驱之一。 我的天！！终于快捋到2000年了！！一百多年历史怎么这么多表款！！请忽略没啥耐心的笔者的吐槽，接着往下看：从后现代建筑中汲取灵感，时标分为金色圆点和罗马数字两种形式，整体的金银色呼应的恰到好处，尤其是圆润处理却略显硬朗的表链，建筑感十足。 资讯】今年是摩凡陀成立的第135个年头，或许看起来不是很悠久，但制表界从来就不是靠时间长短排资论辈的。不光摩凡陀，像是万国、爱彼、复刻表，甚至是在柜内几乎家喻户晓的劳力士等品牌，它们的历史时长几乎都在百年左右（以上品牌至今最长成立时间为148年），为不影响阅读，在此先强调 到底经典到什么程度？经典到都不用我多废线点位象征太阳的金色圆点，极为实用简约的设计。 还做出了4种：Ermeto Pullman、Ermeto Master（男款）、Ermeto Normal、Ermeto Baby（女款），可灵活应对任何性别需求；更人性化的就是能直接揣口袋里或是加条链子，多重的佩戴形式直到现在仍有很多品牌乐于尝试，像是Swatch的POP系列。 这一年对摩凡陀来说是具有里程碑意义的一年：我们搬家了！！——从6人作坊换到了80++（人数）的现代工厂，着实有着不小的成长。 虽然很想直接把这个系列丢到博物馆系列里面（才没有图省事咧），但还是觉得单放出来欣赏比较好，作为博物馆经典表盘诞生60周年的庆贺，此番推出的各种材质、配色的超大表带款相当够看。 上图为柔和的春季色调&酷感秋季色调款，为了研发不同的视觉冲击，针对材质方面可谓是下足了功夫：蜥蜴皮、软皮革、罗纹缎等，如此看来博物馆表盘还真是百搭的极简设计。 Master系列的运动表款终于越来越有现代运动表（卡西欧、西铁城、精工）的样子，但仍保留了品牌独一无二的“小心机”：12点位的圆点变为环形；素色盘面及表带增添了平行波浪纹饰；表壳也采用波纹形状设定与之呼应；增添了背透，大方的展现精致的自动机芯。 Kingmatic系列曾风靡1970年代的创新自动上链腕表系列，是全球第一只拥有自动上链机芯和中央秒针的腕表，还在1956年到1966年期间拿过多项纳沙泰尔天文台大奖。后期（1998年）还作为品牌125周年纪念款推了一回复刻。 同年还有个向经典致敬的系列，运动风格的Series 800，这一系列除去轮廓感非常强外也没有忘记运动表基本的计时功能和夜光涂层，200米防水也足够为挥汗如雨的佩戴者保驾护航。值得一提的是，女款还增加了钻石表圈。 我们还拿奖了！！——1990年巴黎展览会银奖，1905年比利时列日博览会金奖。从默默无闻的制表工坊再到现在受到国际认可的腕表品牌，从此在艺术性和创新性专利及奖项的道路上拔腿狂奔。 香蕉表并不是只有摩凡陀产过，天梭也有，不过前者号称史上首款弧形机芯腕表，至于为什么叫“香蕉”大家一看便知。 这极有可能就是这几年摩凡陀很多系列（SE运动、运动终极、飞行员等）都开始出现12点正圆的源头，几乎取缔了全拼的“MOVADO”的LOGO，简直是让人又爱又恨的“万恶之源”。 Calendomatic的造型已经比较接近现代表款了，出现了星期和月份显示窗，红色椭圆形日期指针也成为了盘面上的上等装饰品。 Polyplan（多角度）在1910年时便已占据了公司销售大头：呈3面构建的弧形机芯令摩凡陀吸引了瑞士制表业的关注，于12年取得专利认证，更于2001年时用Elliptica系列向其致敬 这个外形有点像Zippo的矩形胶囊状的怀表是专为旅行设计出来的，想看时间得把它拉开，首款搭载的是手动上链机芯，次年才更为通过表壳开合上链的形式。 造型精致的装饰表向来是女性的心头好，连好莱坞传奇女星们都曾纷纷向它抛出橄榄枝。更成为2014年时双铰链设计博物馆手镯表系列的灵感源泉。 波特系列乍看上去和M125有点像，二者从外观上最大的区别便是非隐藏式表冠、斜切式的表耳和凹陷的标志性圆点设定。且与M125低调主义的磨砂相比，波特明显更具青春活力的特质：张扬（De se），撞色的各种抛光款，完美诠释出当下的时尚观念。 现代化的同时又格外热衷于跟艺术家搞跨界，不像大多数品牌喜欢和名车合作（果然不是个妖艳的“小表砸”），不知是不是和年轻的创始人阿奇尔·迪茨希姆(Achille Ditesheim)有关，这位制表师从19岁的时候就开始创立品牌，并机智地将工坊选在了素有瑞士腕表发源地美誉的拉夏德芳（工坊位于Mars街1号一座三层楼的房子内，至今仍然保存完好）。 品牌不常用的弧形表盘；250层碳纤维压制成的曲面表圈；再加上黑色喷砂PVD抛光处理，好像有点像自行车？这款腕表灵感源自率先将碳纤维融入自行车框架的Parlee Cycles公司。流线型设计，五花八门的配色（绿、橙、蓝、白）...越看越像自行车，限量250“架”。 很容易就能看出M125也是以博物馆表盘为基础上延展的，至于为何没和博物馆系列放一起聊——它毕竟是品牌125周年的纪念款腕表。表盘还是那个表盘，但是隐藏式的表冠设计让它从视觉上消失了，高仿表，同时用磨砂打磨赋予了特殊的低调感。 这个源自瑞士的制表品牌诞生于19世纪，差不多到了20世纪（1947年）的时候才出现内森.乔治.霍威特设计的博物馆表盘，并成为了品牌最标志性的，被誉为现代主义设计典范的产物。（下图为向经典致敬的表款） 这名字听起来特别高大上，其实就是指接下来的设计要走高水品艺术路线了，这种形式包含：流线型经典主义、几何学和对称学，非常有“现代”风格。虽然早期造过一些女士坠链和贝壳形，甚至八边18K金表，但直到为了庆祝1925年4月举办于巴黎的世博会，才造出了枕形怀表，现不现代的可能不是很容易懂，但手工珐琅真的超级好看~ 图中黑色表带款是摩凡陀首款自动机芯配备全历显示的腕表，同时期相似的款还有Calendograph经典款、女士款（尺寸略小）Calendette和Calendoplan Baby，次年还增加了月相盘。 1970年的德隽自动计时码表当时在品牌眼中可是个大红人：搭载自动机芯的酒桶形腕表令人眼前一亮，小秒盘激增到了3个，图中日历款的（Astronic HS 360）自然就更棒了。可能是颜值太高，2009年也开始推这个系列的复刻。 |
